THE GLEN AFFRIC STATE OF MIND

Und die Frage stellt sich, ob der Lockruf nach Glen Affric auch ohne die Verbindung zum Königshaus gehört werden würde. ein erster Ausflug. Man entdeckt eine Holzbrücke, die auf eine art Pferdekoppel führt, sumpfiggrün und voll teichgroßer Pfützen. Doch bald stapft man querfeldein durch heidekrautüberwuchertes Unterholz. aus den umgebenden Bergen sprudeln ungezählte Bäche heraus, die sich gurgelnd und mäandernd ihre Wege hinunter zu den Seen bahnen. so sehr ist diese Region – selbst an ihren Hängen – von Wasser durchtränkt, dass das Schuhwerk schon mindestens die Knöchel bedecken sollte. Man kann – oder sollte – ihr auch nicht im Freizeithemd begegnen, denn das Klima, das den Besucher weniger umschmeichelt als fest in den Griff nimmt, nimmt überraschende Wendungen.
Die Wolken lichten sich bei der Rückkehr ins Haus, dort wird, bei prasselndem Kaminfeuer, Earl Grey serviert, Whisky natürlich und ein paar in der Familienküche appetitlich zubereitete Snacks.
Man berichtet sich gegenseitig von seinen Nachmittagsabenteuern, von Begegnungen mit einigen der rund 400 auf dem Estate lebenden Rothirschen (den „Monarchs of the Glen“) etwa, von absichtlich bis zufällig getroffenen Tonscheiben oder vom Stand-up-Paddling auf dem eiskalten Loch.

Das Schlösschen hat dezidiert einen Family feel. auf einer Kommode im Drawing room sind die Hochzeitsfotos der Matthews versammelt, in Fluren und Hausbar hängen farbintensive Leinwände der Dame des Hauses, das – geteilte – Bad zieren, ausweislich der leicht krakeligen Signaturen, Kinder Kunstwerke von Nina Matthews und Rosa-Bella. Wohlgemerkt: Glen Affric fühlt sich Homey an, aber nicht abgewohnt. Vielleicht manifestiert sich hierin der Einfluss eines professionellen Hotelbetreibers am deutlichsten: Fauteuils und Sessel scheinen frisch gepolstert, die Matratzen in den Gästezimmern jungfräulich, die Blumen frisch und die Amenities in den Bädern exquisit.

Dort verraten auch die Signets des Eden Rock auf Saint-Barth auf den Brusttaschen der Bademäntel die Connection zur Oetker Collection: Dave Matthews’ Edelresort auf der karibischen Nobelinsel wird ebenfalls aus Baden-Baden gemanagt. Als die Frage auftauchte, wer denn Besucher auf dem zum Masterpiece erklärten Glen Affric Estate in Empfang nehmen könnte, fiel die Wahl auf James Middleton, über den Pippas Gatte mal geäußert hat, er sei „a much better host than I am“. Und so kommt es, dass der kleine Bruder der mutmaßlich nächsten Queen, ein selbstständiger, nicht unbedingt vom Unternehmerglück verfolgter Entrepreneur, auf Anfrage und neben anderen mitunter als Gastgeber auf der Hunting Lodge seines Schwager-Vaters fungiert.

Als solcher muss er zwar manchmal passen, wenn es um Details der Geschichte der Familie oder des Hauses geht – 1860 bis 1872 errichtet und gleich darauf von (was für ein name:) Lord Tweedmouth seiner Tochter Mary Georgina zur Hochzeit geschenkt. als geborener Gastgeber jedoch versteht es James, seine Gäste für die hier lauernden Abenteuer zu begeistern. Dabei ignorieren seine Vorschläge, typisch schottisch, ob es stürmt oder schneit: „nehmen wir morgen die Pferde?“
So reitet man am anderen Morgen auf dem rücken von Michael rose Menno, einem treuen Friesenhengst, in die ungekämmte Einsamkeit. Ziel ist das südliche, mit einem veritablen Sandstrand ausgestattete Ufer desL. Dort warten in einem zaghaft geheizten bothy, einer schottischen Schutzhütte, eine kräftige Suppe, starker Tee, Whisky natürlich und ein Boot, mit dem James seine Gäste zurück zum Haus braust.
Die Highlands sind nicht unschuldig. sie haben blutige schlachten gesehen und frenetische Jagdgesellschaften der britischen Upper Class. aber sie sind, trotz Abholzung seinerzeit und Zäunen zum Zwecke des Naturschutzes heute, ursprünglich und strahlen eine selbstbewusste, unerschütterliche Unschuld aus. Man könnte sogar sagen, dass sie sich, unter einem Himmel, der tut, was er will, ungebärdig geben.